行囊里揣着一卷发黄的《格萨尔王传》，耳边又响起了姜国萨旦国王反复的吟唱：“那神也一再鼓励我，叫我去夺取饮食调味的最佳品。”

　　可是盐井，那传说中引起那场旷日持久、血流成河的战争的小镇,迟迟没有现出身影。

　　汽车在苍茫的大山中颠簸，窗外，山脉延绵，贫瘠而粗犷地裸露着生命的底色。滇藏公路，荒凉寂寞仿佛没有尽头……

　　为盐而战的岁月早已逝去

　　山路渐渐宽阔，两旁绿意初现，是一些小片的葡萄地，别致的是葡萄架竟是一排排白色的十字架，在一片怆然的土黄色中整齐排列着，显得肃穆庄严。

　　我知道，我已渐渐接近盐井。

　　到达时没有意外，这个深藏在横断山脉深处的小镇和想象中一样安静。一条街道从南到北贯穿着，行人零落，偶尔会有一辆摩托车呼啸而过，卷起的烟尘很快便消散在空气中，瞬间恢复寂静。

　　可这里是打过仗的。为了盐。史诗中记载的那场盐池争夺战发生在羌人和藏人之间，最终英雄格萨尔王率领的军队获得了胜利。这只是传说，真伪已无从考究，但明朝正德年间纳西王国木氏土司的军队却的确攻打过盐井。如今下盐井居住的纳西人据说就是当年军队的后裔，而上盐井则聚居着藏族人。

　　经过数百年时光的融合，已经无法清晰分辨当年的敌我了，他们都着藏服，说藏语，住着一式一样的藏式雕楼，唯一的区别是宗教信仰：下盐井的纳西人信仰藏传佛教，上盐井的藏族人信仰天主教。

　　法国人不要盐，他们要地

　　看到那座著名的天主教堂，坐落在村外的一片高冈上，它是西藏地区唯一保存下来的天主教建筑，百年间历经无数次教派之间的流血冲突依然屹立不倒。教堂没有标志性的歌特式圆顶，高高的十字架静静矗立在白色的藏式雕楼平顶上，屋檐四周色彩绚丽的藏式图案，肃穆宁静中悄悄流露着浓郁的民族气息。

　　十九世纪中叶，法国传教士乔装成商人辗转来到盐井，他们向当地的头人索求一张牛皮大小的地皮，头人满口答应。谁知传教士竟把牛皮泡软了剪成细条圈地，从此天主教在小镇扎下了根。传教士带来的不只是天主福音，还有葡萄种植技术和红酒的酿造方法，至今教堂内长年都有盐井人自己酿造的红酒出售。

　　走进教堂，高高的西式穹顶顿生神圣，墙上圣经的故事却是以唐卡方式绘就的。有趣的是，大堂中间和立柱上分别悬挂着洁白的哈达和中式的红灯笼，中西合璧让人莞尔。这是一道蕴含着东西方文明的奇异风景。身着藏族服饰的教徒手握胸前的十字架，一脸虔诚地默诵着《圣经》的祷辞，夕阳透过朦胧的玻璃花窗洒在他们的脸上，一张张饱经高原风霜洗礼的沧桑面容晕满了圣洁。见惯了磕长头的藏人，眼前的一切让我心生恍惚，教堂钟声忽地响起，霎时间不知身在何方。

　　擦身而过的盐田女子，你可是当年的歌者

　　这里的人们至今仍沿用千年以前的古老方式获取盐巴：先在河床的盐矿处打井，然后从井中背来卤水倒入盐田中，经过晾晒、蒸发很快便结成了盐晶。

　　走在下往盐田那条狭窄倾斜的盘山小路上，掩不住惶恐：脚下是深深的峡谷，山体松松垮垮的仿佛随时坍塌，偶尔还滚下一两块石头夹杂着大片泥沙“哗”的滑落下去，走得人心惊胆战。

　　终于现出了盐田的身影，一畦连着一畦依着山势层叠而上，那些让人无从想象的曾经属于盐井的喧嚣，在这里仿佛找到了印迹。

　　高处下望，发现盐田是用木头搭建的，上面砌着围矮沿的水泥平台。有的平台刚倒入卤水，悄悄倒映着蓝天白云；有的水分已经蒸发，洁白的盐晶在阳光下晶莹闪烁。三三两两的女子，背着长长的木桶迂回在栈道上，身影在错落的盐田间隐现，恍惚春日蝴蝶般迷离。倒卤水的姿势也是优美的，背到自家的田边，反手拽着木桶，身子袅袅一侧就“哗”的倒了下来。

　　走在狭窄的栈道上，一不留神便会碰到头顶上的盐田，卤水从缝隙渗入底部，在时光中雕刻成一束束洁白的盐柱。栈道上木桩林立，四通八达，让人感觉就像误入了迷宫，身旁背盐的女子见我茫然神情，捂嘴轻笑，哼着歌轻快的掠过身旁，不一会便了无踪影。

　　据说，盐井鼎盛的时候，远近的头人都派遣马队来这里买盐，川流不息的马匹每天都在澜沧江的溜索上来来去去，峡谷中洒落一串串清脆的铜铃声。背盐女子清亮的歌声越过江面，正好撩拨了赶马汉子日渐荒芜的心。

　　铃声不再，时移世易，盐井渐渐式微了。而曾经让盐井的人们引以为傲的井盐，也因含有硒和重金属等有害物质面临着停产，延续了上千年的产盐传统即将成为一道消失的风景。想刚才我身边掠过的女子，可会遗憾自己没能赶上那个风光无限的年月？抑或，她本来就是那年那月那一位歌者？

　　离开盐井，沿着滇藏公路走出了西藏，来到云南梅里。

　　夜晚，在客栈用餐，身边一桌年轻人兴奋地讨论着入藏的路线，一个高瘦的男孩指着地图说：“看，明天就从这条路进藏，我们在盐井吃午餐，晚上就可以到芒康县城了。”

　　“Yeah！”旁边响起了一阵欢呼。

　　我忽然很想走过去对他们说：“去盐井看看吧，那里有着横断山脉最别致的表情。”

　　为盐而战的岁月早已逝去

　　山路渐渐宽阔，两旁绿意初现，是一些小片的葡萄地，别致的是葡萄架竟是一排排白色的十字架，在一片怆然的土黄色中整齐排列着，显得肃穆庄严。我知道，我已渐渐接近盐井。

　　到达时没有意外，这个深藏在横断山脉深处的小镇和想象中一样安静。一条街道从南到北贯穿着，行人零落，偶尔会有一辆摩托车呼啸而过，卷起的烟尘很快便消散在空气中，瞬间恢复寂静。

　　可这里是打过仗的。为了盐。史诗中记载的那场盐池争夺战发生在羌人和藏人之间，最终英雄格萨尔王率领的军队获得了胜利。这只是传说，真伪已无从考究，但明朝正德年间纳西王国木氏土司的军队却的确攻打过盐井。如今下盐井居住的纳西人据说就是当年军队的后裔，而上盐井则聚居着藏族人。

　　经过数百年时光的融合，已经无法清晰分辨当年的敌我了，他们都着藏服，说藏语，住着一式一样的藏式雕楼，唯一的区别是宗教信仰：下盐井的纳西人信仰藏传佛教，上盐井的藏族人信仰天主教。

　　1.盐井位于西藏芒康县，是滇藏公路的必经之地。云南德钦和西藏芒康之间每天都有一班对开的班车，盐井是中转站。如果目的地只是盐井，建议从德钦进入（从西藏境内去盐井要绕一个大圈，而且西藏的路况比云南的更差）。

　　2.无论哪边到盐井路况都不好，而且多是悬崖土路，如果是自驾游，必须打醒十二分精神。

　　3.盐井吃住都很方便，住宿有不同档次以供选择，一些装修稍微豪华的旅游山庄还会赠送温泉浴。在滇藏公路上灰头土脸跑上一天，能够泡个温泉实在是一种享受。

　　4.早晚温差大，御寒衣物必须带齐，高度防晒、保湿霜和湿纸巾也是必备。

　　行囊里揣着一卷发黄的《格萨尔王传》，耳边又响起了姜国萨旦国王反复的吟唱：“那神也一再鼓励我，叫我去夺取饮食调味的最佳品。”

　　可是盐井，那传说中引起那场旷日持久、血流成河的战争的小镇,迟迟没有现出身影。

　　汽车在苍茫的大山中颠簸，窗外，山脉延绵，贫瘠而粗犷地裸露着生命的底色。滇藏公路，荒凉寂寞仿佛没有尽头……

　　为盐而战的岁月早已逝去

　　山路渐渐宽阔，两旁绿意初现，是一些小片的葡萄地，别致的是葡萄架竟是一排排白色的十字架，在一片怆然的土黄色中整齐排列着，显得肃穆庄严。

　　我知道，我已渐渐接近盐井。

　　到达时没有意外，这个深藏在横断山脉深处的小镇和想象中一样安静。一条街道从南到北贯穿着，行人零落，偶尔会有一辆摩托车呼啸而过，卷起的烟尘很快便消散在空气中，瞬间恢复寂静。

　　可这里是打过仗的。为了盐。史诗中记载的那场盐池争夺战发生在羌人和藏人之间，最终英雄格萨尔王率领的军队获得了胜利。这只是传说，真伪已无从考究，但明朝正德年间纳西王国木氏土司的军队却的确攻打过盐井。如今下盐井居住的纳西人据说就是当年军队的后裔，而上盐井则聚居着藏族人。

　　经过数百年时光的融合，已经无法清晰分辨当年的敌我了，他们都着藏服，说藏语，住着一式一样的藏式雕楼，唯一的区别是宗教信仰：下盐井的纳西人信仰藏传佛教，上盐井的藏族人信仰天主教。

　　法国人不要盐，他们要地

　　看到那座著名的天主教堂，坐落在村外的一片高冈上，它是西藏地区唯一保存下来的天主教建筑，百年间历经无数次教派之间的流血冲突依然屹立不倒。教堂没有标志性的歌特式圆顶，高高的十字架静静矗立在白色的藏式雕楼平顶上，屋檐四周色彩绚丽的藏式图案，肃穆宁静中悄悄流露着浓郁的民族气息。

　　十九世纪中叶，法国传教士乔装成商人辗转来到盐井，他们向当地的头人索求一张牛皮大小的地皮，头人满口答应。谁知传教士竟把牛皮泡软了剪成细条圈地，从此天主教在小镇扎下了根。传教士带来的不只是天主福音，还有葡萄种植技术和红酒的酿造方法，至今教堂内长年都有盐井人自己酿造的红酒出售。

　　走进教堂，高高的西式穹顶顿生神圣，墙上圣经的故事却是以唐卡方式绘就的。有趣的是，大堂中间和立柱上分别悬挂着洁白的哈达和中式的红灯笼，中西合璧让人莞尔。这是一道蕴含着东西方文明的奇异风景。身着藏族服饰的教徒手握胸前的十字架，一脸虔诚地默诵着《圣经》的祷辞，夕阳透过朦胧的玻璃花窗洒在他们的脸上，一张张饱经高原风霜洗礼的沧桑面容晕满了圣洁。见惯了磕长头的藏人，眼前的一切让我心生恍惚，教堂钟声忽地响起，霎时间不知身在何方。

　　擦身而过的盐田女子，你可是当年的歌者

　　这里的人们至今仍沿用千年以前的古老方式获取盐巴：先在河床的盐矿处打井，然后从井中背来卤水倒入盐田中，经过晾晒、蒸发很快便结成了盐晶。

　　走在下往盐田那条狭窄倾斜的盘山小路上，掩不住惶恐：脚下是深深的峡谷，山体松松垮垮的仿佛随时坍塌，偶尔还滚下一两块石头夹杂着大片泥沙“哗”的滑落下去，走得人心惊胆战。

　　终于现出了盐田的身影，一畦连着一畦依着山势层叠而上，那些让人无从想象的曾经属于盐井的喧嚣，在这里仿佛找到了印迹。

　　高处下望，发现盐田是用木头搭建的，上面砌着围矮沿的水泥平台。有的平台刚倒入卤水，悄悄倒映着蓝天白云；有的水分已经蒸发，洁白的盐晶在阳光下晶莹闪烁。三三两两的女子，背着长长的木桶迂回在栈道上，身影在错落的盐田间隐现，恍惚春日蝴蝶般迷离。倒卤水的姿势也是优美的，背到自家的田边，反手拽着木桶，身子袅袅一侧就“哗”的倒了下来。

　　走在狭窄的栈道上，一不留神便会碰到头顶上的盐田，卤水从缝隙渗入底部，在时光中雕刻成一束束洁白的盐柱。栈道上木桩林立，四通八达，让人感觉就像误入了迷宫，身旁背盐的女子见我茫然神情，捂嘴轻笑，哼着歌轻快的掠过身旁，不一会便了无踪影。

　　据说，盐井鼎盛的时候，远近的头人都派遣马队来这里买盐，川流不息的马匹每天都在澜沧江的溜索上来来去去，峡谷中洒落一串串清脆的铜铃声。背盐女子清亮的歌声越过江面，正好撩拨了赶马汉子日渐荒芜的心。

　　铃声不再，时移世易，盐井渐渐式微了。而曾经让盐井的人们引以为傲的井盐，也因含有硒和重金属等有害物质面临着停产，延续了上千年的产盐传统即将成为一道消失的风景。想刚才我身边掠过的女子，可会遗憾自己没能赶上那个风光无限的年月？抑或，她本来就是那年那月那一位歌者？

　　离开盐井，沿着滇藏公路走出了西藏，来到云南梅里。

　　夜晚，在客栈用餐，身边一桌年轻人兴奋地讨论着入藏的路线，一个高瘦的男孩指着地图说：“看，明天就从这条路进藏，我们在盐井吃午餐，晚上就可以到芒康县城了。”

　　“Yeah！”旁边响起了一阵欢呼。

　　我忽然很想走过去对他们说：“去盐井看看吧，那里有着横断山脉最别致的表情。”

　　为盐而战的岁月早已逝去

　　山路渐渐宽阔，两旁绿意初现，是一些小片的葡萄地，别致的是葡萄架竟是一排排白色的十字架，在一片怆然的土黄色中整齐排列着，显得肃穆庄严。我知道，我已渐渐接近盐井。

　　到达时没有意外，这个深藏在横断山脉深处的小镇和想象中一样安静。一条街道从南到北贯穿着，行人零落，偶尔会有一辆摩托车呼啸而过，卷起的烟尘很快便消散在空气中，瞬间恢复寂静。

　　可这里是打过仗的。为了盐。史诗中记载的那场盐池争夺战发生在羌人和藏人之间，最终英雄格萨尔王率领的军队获得了胜利。这只是传说，真伪已无从考究，但明朝正德年间纳西王国木氏土司的军队却的确攻打过盐井。如今下盐井居住的纳西人据说就是当年军队的后裔，而上盐井则聚居着藏族人。

　　经过数百年时光的融合，已经无法清晰分辨当年的敌我了，他们都着藏服，说藏语，住着一式一样的藏式雕楼，唯一的区别是宗教信仰：下盐井的纳西人信仰藏传佛教，上盐井的藏族人信仰天主教。

　　1.盐井位于西藏芒康县，是滇藏公路的必经之地。云南德钦和西藏芒康之间每天都有一班对开的班车，盐井是中转站。如果目的地只是盐井，建议从德钦进入（从西藏境内去盐井要绕一个大圈，而且西藏的路况比云南的更差）。

　　2.无论哪边到盐井路况都不好，而且多是悬崖土路，如果是自驾游，必须打醒十二分精神。

　　3.盐井吃住都很方便，住宿有不同档次以供选择，一些装修稍微豪华的旅游山庄还会赠送温泉浴。在滇藏公路上灰头土脸跑上一天，能够泡个温泉实在是一种享受。

　　4.早晚温差大，御寒衣物必须带齐，高度防晒、保湿霜和湿纸巾也是必备。

　　行囊里揣着一卷发黄的《格萨尔王传》，耳边又响起了姜国萨旦国王反复的吟唱：“那神也一再鼓励我，叫我去夺取饮食调味的最佳品。”

　　可是盐井，那传说中引起那场旷日持久、血流成河的战争的小镇,迟迟没有现出身影。

　　汽车在苍茫的大山中颠簸，窗外，山脉延绵，贫瘠而粗犷地裸露着生命的底色。滇藏公路，荒凉寂寞仿佛没有尽头……

　　为盐而战的岁月早已逝去

　　山路渐渐宽阔，两旁绿意初现，是一些小片的葡萄地，别致的是葡萄架竟是一排排白色的十字架，在一片怆然的土黄色中整齐排列着，显得肃穆庄严。

　　我知道，我已渐渐接近盐井。

　　到达时没有意外，这个深藏在横断山脉深处的小镇和想象中一样安静。一条街道从南到北贯穿着，行人零落，偶尔会有一辆摩托车呼啸而过，卷起的烟尘很快便消散在空气中，瞬间恢复寂静。

　　可这里是打过仗的。为了盐。史诗中记载的那场盐池争夺战发生在羌人和藏人之间，最终英雄格萨尔王率领的军队获得了胜利。这只是传说，真伪已无从考究，但明朝正德年间纳西王国木氏土司的军队却的确攻打过盐井。如今下盐井居住的纳西人据说就是当年军队的后裔，而上盐井则聚居着藏族人。

　　经过数百年时光的融合，已经无法清晰分辨当年的敌我了，他们都着藏服，说藏语，住着一式一样的藏式雕楼，唯一的区别是宗教信仰：下盐井的纳西人信仰藏传佛教，上盐井的藏族人信仰天主教。

　　法国人不要盐，他们要地

　　看到那座著名的天主教堂，坐落在村外的一片高冈上，它是西藏地区唯一保存下来的天主教建筑，百年间历经无数次教派之间的流血冲突依然屹立不倒。教堂没有标志性的歌特式圆顶，高高的十字架静静矗立在白色的藏式雕楼平顶上，屋檐四周色彩绚丽的藏式图案，肃穆宁静中悄悄流露着浓郁的民族气息。

　　十九世纪中叶，法国传教士乔装成商人辗转来到盐井，他们向当地的头人索求一张牛皮大小的地皮，头人满口答应。谁知传教士竟把牛皮泡软了剪成细条圈地，从此天主教在小镇扎下了根。传教士带来的不只是天主福音，还有葡萄种植技术和红酒的酿造方法，至今教堂内长年都有盐井人自己酿造的红酒出售。

　　走进教堂，高高的西式穹顶顿生神圣，墙上圣经的故事却是以唐卡方式绘就的。有趣的是，大堂中间和立柱上分别悬挂着洁白的哈达和中式的红灯笼，中西合璧让人莞尔。这是一道蕴含着东西方文明的奇异风景。身着藏族服饰的教徒手握胸前的十字架，一脸虔诚地默诵着《圣经》的祷辞，夕阳透过朦胧的玻璃花窗洒在他们的脸上，一张张饱经高原风霜洗礼的沧桑面容晕满了圣洁。见惯了磕长头的藏人，眼前的一切让我心生恍惚，教堂钟声忽地响起，霎时间不知身在何方。

　　擦身而过的盐田女子，你可是当年的歌者

　　这里的人们至今仍沿用千年以前的古老方式获取盐巴：先在河床的盐矿处打井，然后从井中背来卤水倒入盐田中，经过晾晒、蒸发很快便结成了盐晶。

　　走在下往盐田那条狭窄倾斜的盘山小路上，掩不住惶恐：脚下是深深的峡谷，山体松松垮垮的仿佛随时坍塌，偶尔还滚下一两块石头夹杂着大片泥沙“哗”的滑落下去，走得人心惊胆战。

　　终于现出了盐田的身影，一畦连着一畦依着山势层叠而上，那些让人无从想象的曾经属于盐井的喧嚣，在这里仿佛找到了印迹。

　　高处下望，发现盐田是用木头搭建的，上面砌着围矮沿的水泥平台。有的平台刚倒入卤水，悄悄倒映着蓝天白云；有的水分已经蒸发，洁白的盐晶在阳光下晶莹闪烁。三三两两的女子，背着长长的木桶迂回在栈道上，身影在错落的盐田间隐现，恍惚春日蝴蝶般迷离。倒卤水的姿势也是优美的，背到自家的田边，反手拽着木桶，身子袅袅一侧就“哗”的倒了下来。

　　走在狭窄的栈道上，一不留神便会碰到头顶上的盐田，卤水从缝隙渗入底部，在时光中雕刻成一束束洁白的盐柱。栈道上木桩林立，四通八达，让人感觉就像误入了迷宫，身旁背盐的女子见我茫然神情，捂嘴轻笑，哼着歌轻快的掠过身旁，不一会便了无踪影。

　　据说，盐井鼎盛的时候，远近的头人都派遣马队来这里买盐，川流不息的马匹每天都在澜沧江的溜索上来来去去，峡谷中洒落一串串清脆的铜铃声。背盐女子清亮的歌声越过江面，正好撩拨了赶马汉子日渐荒芜的心。

　　铃声不再，时移世易，盐井渐渐式微了。而曾经让盐井的人们引以为傲的井盐，也因含有硒和重金属等有害物质面临着停产，延续了上千年的产盐传统即将成为一道消失的风景。想刚才我身边掠过的女子，可会遗憾自己没能赶上那个风光无限的年月？抑或，她本来就是那年那月那一位歌者？

　　离开盐井，沿着滇藏公路走出了西藏，来到云南梅里。

　　夜晚，在客栈用餐，身边一桌年轻人兴奋地讨论着入藏的路线，一个高瘦的男孩指着地图说：“看，明天就从这条路进藏，我们在盐井吃午餐，晚上就可以到芒康县城了。”

　　“Yeah！”旁边响起了一阵欢呼。

　　我忽然很想走过去对他们说：“去盐井看看吧，那里有着横断山脉最别致的表情。”

　　为盐而战的岁月早已逝去

　　山路渐渐宽阔，两旁绿意初现，是一些小片的葡萄地，别致的是葡萄架竟是一排排白色的十字架，在一片怆然的土黄色中整齐排列着，显得肃穆庄严。我知道，我已渐渐接近盐井。

　　到达时没有意外，这个深藏在横断山脉深处的小镇和想象中一样安静。一条街道从南到北贯穿着，行人零落，偶尔会有一辆摩托车呼啸而过，卷起的烟尘很快便消散在空气中，瞬间恢复寂静。

　　可这里是打过仗的。为了盐。史诗中记载的那场盐池争夺战发生在羌人和藏人之间，最终英雄格萨尔王率领的军队获得了胜利。这只是传说，真伪已无从考究，但明朝正德年间纳西王国木氏土司的军队却的确攻打过盐井。如今下盐井居住的纳西人据说就是当年军队的后裔，而上盐井则聚居着藏族人。

　　经过数百年时光的融合，已经无法清晰分辨当年的敌我了，他们都着藏服，说藏语，住着一式一样的藏式雕楼，唯一的区别是宗教信仰：下盐井的纳西人信仰藏传佛教，上盐井的藏族人信仰天主教。

　　1.盐井位于西藏芒康县，是滇藏公路的必经之地。云南德钦和西藏芒康之间每天都有一班对开的班车，盐井是中转站。如果目的地只是盐井，建议从德钦进入（从西藏境内去盐井要绕一个大圈，而且西藏的路况比云南的更差）。

　　2.无论哪边到盐井路况都不好，而且多是悬崖土路，如果是自驾游，必须打醒十二分精神。

　　3.盐井吃住都很方便，住宿有不同档次以供选择，一些装修稍微豪华的旅游山庄还会赠送温泉浴。在滇藏公路上灰头土脸跑上一天，能够泡个温泉实在是一种享受。

　　4.早晚温差大，御寒衣物必须带齐，高度防晒、保湿霜和湿纸巾也是必备。

　　行囊里揣着一卷发黄的《格萨尔王传》，耳边又响起了姜国萨旦国王反复的吟唱：“那神也一再鼓励我，叫我去夺取饮食调味的最佳品。”

　　可是盐井，那传说中引起那场旷日持久、血流成河的战争的小镇,迟迟没有现出身影。

　　汽车在苍茫的大山中颠簸，窗外，山脉延绵，贫瘠而粗犷地裸露着生命的底色。滇藏公路，荒凉寂寞仿佛没有尽头……

　　为盐而战的岁月早已逝去

　　山路渐渐宽阔，两旁绿意初现，是一些小片的葡萄地，别致的是葡萄架竟是一排排白色的十字架，在一片怆然的土黄色中整齐排列着，显得肃穆庄严。

　　我知道，我已渐渐接近盐井。

　　到达时没有意外，这个深藏在横断山脉深处的小镇和想象中一样安静。一条街道从南到北贯穿着，行人零落，偶尔会有一辆摩托车呼啸而过，卷起的烟尘很快便消散在空气中，瞬间恢复寂静。

　　可这里是打过仗的。为了盐。史诗中记载的那场盐池争夺战发生在羌人和藏人之间，最终英雄格萨尔王率领的军队获得了胜利。这只是传说，真伪已无从考究，但明朝正德年间纳西王国木氏土司的军队却的确攻打过盐井。如今下盐井居住的纳西人据说就是当年军队的后裔，而上盐井则聚居着藏族人。

　　经过数百年时光的融合，已经无法清晰分辨当年的敌我了，他们都着藏服，说藏语，住着一式一样的藏式雕楼，唯一的区别是宗教信仰：下盐井的纳西人信仰藏传佛教，上盐井的藏族人信仰天主教。

　　法国人不要盐，他们要地

　　看到那座著名的天主教堂，坐落在村外的一片高冈上，它是西藏地区唯一保存下来的天主教建筑，百年间历经无数次教派之间的流血冲突依然屹立不倒。教堂没有标志性的歌特式圆顶，高高的十字架静静矗立在白色的藏式雕楼平顶上，屋檐四周色彩绚丽的藏式图案，肃穆宁静中悄悄流露着浓郁的民族气息。

　　十九世纪中叶，法国传教士乔装成商人辗转来到盐井，他们向当地的头人索求一张牛皮大小的地皮，头人满口答应。谁知传教士竟把牛皮泡软了剪成细条圈地，从此天主教在小镇扎下了根。传教士带来的不只是天主福音，还有葡萄种植技术和红酒的酿造方法，至今教堂内长年都有盐井人自己酿造的红酒出售。

　　走进教堂，高高的西式穹顶顿生神圣，墙上圣经的故事却是以唐卡方式绘就的。有趣的是，大堂中间和立柱上分别悬挂着洁白的哈达和中式的红灯笼，中西合璧让人莞尔。这是一道蕴含着东西方文明的奇异风景。身着藏族服饰的教徒手握胸前的十字架，一脸虔诚地默诵着《圣经》的祷辞，夕阳透过朦胧的玻璃花窗洒在他们的脸上，一张张饱经高原风霜洗礼的沧桑面容晕满了圣洁。见惯了磕长头的藏人，眼前的一切让我心生恍惚，教堂钟声忽地响起，霎时间不知身在何方。

　　擦身而过的盐田女子，你可是当年的歌者

　　这里的人们至今仍沿用千年以前的古老方式获取盐巴：先在河床的盐矿处打井，然后从井中背来卤水倒入盐田中，经过晾晒、蒸发很快便结成了盐晶。

　　走在下往盐田那条狭窄倾斜的盘山小路上，掩不住惶恐：脚下是深深的峡谷，山体松松垮垮的仿佛随时坍塌，偶尔还滚下一两块石头夹杂着大片泥沙“哗”的滑落下去，走得人心惊胆战。

　　终于现出了盐田的身影，一畦连着一畦依着山势层叠而上，那些让人无从想象的曾经属于盐井的喧嚣，在这里仿佛找到了印迹。

　　高处下望，发现盐田是用木头搭建的，上面砌着围矮沿的水泥平台。有的平台刚倒入卤水，悄悄倒映着蓝天白云；有的水分已经蒸发，洁白的盐晶在阳光下晶莹闪烁。三三两两的女子，背着长长的木桶迂回在栈道上，身影在错落的盐田间隐现，恍惚春日蝴蝶般迷离。倒卤水的姿势也是优美的，背到自家的田边，反手拽着木桶，身子袅袅一侧就“哗”的倒了下来。

　　走在狭窄的栈道上，一不留神便会碰到头顶上的盐田，卤水从缝隙渗入底部，在时光中雕刻成一束束洁白的盐柱。栈道上木桩林立，四通八达，让人感觉就像误入了迷宫，身旁背盐的女子见我茫然神情，捂嘴轻笑，哼着歌轻快的掠过身旁，不一会便了无踪影。

　　据说，盐井鼎盛的时候，远近的头人都派遣马队来这里买盐，川流不息的马匹每天都在澜沧江的溜索上来来去去，峡谷中洒落一串串清脆的铜铃声。背盐女子清亮的歌声越过江面，正好撩拨了赶马汉子日渐荒芜的心。

　　铃声不再，时移世易，盐井渐渐式微了。而曾经让盐井的人们引以为傲的井盐，也因含有硒和重金属等有害物质面临着停产，延续了上千年的产盐传统即将成为一道消失的风景。想刚才我身边掠过的女子，可会遗憾自己没能赶上那个风光无限的年月？抑或，她本来就是那年那月那一位歌者？

　　离开盐井，沿着滇藏公路走出了西藏，来到云南梅里。

　　夜晚，在客栈用餐，身边一桌年轻人兴奋地讨论着入藏的路线，一个高瘦的男孩指着地图说：“看，明天就从这条路进藏，我们在盐井吃午餐，晚上就可以到芒康县城了。”

　　“Yeah！”旁边响起了一阵欢呼。

　　我忽然很想走过去对他们说：“去盐井看看吧，那里有着横断山脉最别致的表情。”

　　为盐而战的岁月早已逝去

　　山路渐渐宽阔，两旁绿意初现，是一些小片的葡萄地，别致的是葡萄架竟是一排排白色的十字架，在一片怆然的土黄色中整齐排列着，显得肃穆庄严。我知道，我已渐渐接近盐井。

　　到达时没有意外，这个深藏在横断山脉深处的小镇和想象中一样安静。一条街道从南到北贯穿着，行人零落，偶尔会有一辆摩托车呼啸而过，卷起的烟尘很快便消散在空气中，瞬间恢复寂静。

　　可这里是打过仗的。为了盐。史诗中记载的那场盐池争夺战发生在羌人和藏人之间，最终英雄格萨尔王率领的军队获得了胜利。这只是传说，真伪已无从考究，但明朝正德年间纳西王国木氏土司的军队却的确攻打过盐井。如今下盐井居住的纳西人据说就是当年军队的后裔，而上盐井则聚居着藏族人。

　　经过数百年时光的融合，已经无法清晰分辨当年的敌我了，他们都着藏服，说藏语，住着一式一样的藏式雕楼，唯一的区别是宗教信仰：下盐井的纳西人信仰藏传佛教，上盐井的藏族人信仰天主教。

　　1.盐井位于西藏芒康县，是滇藏公路的必经之地。云南德钦和西藏芒康之间每天都有一班对开的班车，盐井是中转站。如果目的地只是盐井，建议从德钦进入（从西藏境内去盐井要绕一个大圈，而且西藏的路况比云南的更差）。

　　2.无论哪边到盐井路况都不好，而且多是悬崖土路，如果是自驾游，必须打醒十二分精神。

　　3.盐井吃住都很方便，住宿有不同档次以供选择，一些装修稍微豪华的旅游山庄还会赠送温泉浴。在滇藏公路上灰头土脸跑上一天，能够泡个温泉实在是一种享受。

　　4.早晚温差大，御寒衣物必须带齐，高度防晒、保湿霜和湿纸巾也是必备。