徒步南宗山，和雨雪同行

　　很多时候，我都想表达出这次徒步的艰苦与幸福。因为有雪，我们看到了另一番景象，那是许多人未尝体会到的。但是很多次，我都无法表达，那个时候的南宗山已经是属于我们的了，我们看见了，经历了，而且永远不会消失。

　　早晨醒来，下着蒙蒙的细雨，可恶的天气。用温泉洗脸刷牙之后，便开始了从西当到雨崩的徒步。刚开始的路面又湿又滑，像是在热带雨林中穿越，大概走了三公里的时候，到了一个叫“达真鼎”的地方，其实也就是山腰上的一个小木屋。此时的雨已经变成了鹅毛般的大雪，漫山遍野。木屋里有两个当地人，我们买了几包方便面和酥油茶，他们告诫我们说，这么大的雪，你们进不去的。看着外面白色精灵使劲地在空中飘舞着，青翠的树枝一不小心就会被折了腰，刚踩出来的路一会就被雪花覆盖，这个时候，你一点不会觉得下雪是件浪漫的事情。继续走吧，我想没有人会想到后退。

　　从达真鼎到南宗山垭口有四公里左右，那是一片被白色包裹的世界，脚下没有路，只能沿着空白的积雪地前进，有些地方雪没膝盖。整个人被笼罩在巨大的树木之下，透过树垭也只能看到稀稀朗朗的天空。在漫天风雪的初春，这里除了我们几个行人，便是静谧一片，而我们却是用一种最自豪，最畅快的心情在这里行走，笑声、喊语，在林中交织回荡。从西当温泉到垭口，海拔要上升将近1000米 ，却只有短短的七公里 。雨衣外面是全是雨雪，里面却早已被汗淋湿。十三一直在走在前面，十二照例缠着跟在后面，一路上又哼起了流行小调。十三显然对他在这种环境下还能哼出这样的歌不满，一路鄙视他。过了中午，我们到达了垭口。在这里也碰见了先前出发的阿狼他们四个人，还有一个向导。

　　垭口有一个房子，门口还有一张台球桌，但已经很久没有人住了，向导告诉我们，只有夏天的时候这里才会有人，我当时就很诧异，这么大一个台球桌，要多少个人才能把它从山下搬上来啊。在我们的要求下，向导生起了一堆火。大家纷纷把早已被雪打湿的鞋袜脱掉，围着烤火。雪依然没有要停止的迹象，向导告诉我们，只有到了山下，才不会有这么大的雪。

　　终于轮到下山了。俗话说上山容易下山难，一脚下去，谁知道雪下面是什么呢？五公里的下坡居然走了一个多小时，走着走着，突然雪变小了，接着就停止了。路在林中拐了几个弯后，眼前豁然开朗，就像桃花源记中所说“初极狭，才通人，复行数十步，豁然开朗”，视线给我们开启了一道尘封已久的门。下面是一道山谷，对面又是山，群山之山，皆为茫茫，再走几分钟，便开始看见房屋了，那便是上雨崩村。

　　雨崩村，隐秘在神山背后的桃源之地

　　雨崩，是梅里雪山腹地山脚下的一个藏族村子,这里是距离雪山最近的一个村落,隐藏在神山之下,山峦之中。在这里看不见卡瓦博格，只能看见缅次姆峰和五冠峰的三个指头。雨崩就是这样一个神奇美丽的地方，行走其间让人有旷世桃源之感。

　　山腰的一块平地上，层次不齐的布满了几十座民房。雪后的上雨崩村，有着胜过色彩的震撼美丽，那是我从未见过的景象。一副巨大的黑白视界猛烈地冲击着我的视觉感官，宁静而没有喧闹、古朴透着神秘，灰黑的建筑和凌乱的杂陈点缀在群山的白雪中，融为一体。是传说，还是梦境？世外桃源或者人间仙境？所有的溢美之词都开始显得苍白无力，当沉默开始变得成为一种语言时，说话似乎变得多余。

　　我们没有在上雨崩村停留太长时间，一阵欣喜过后，继续赶往位于上雨崩和下雨崩之间的徒步者之家客栈。远远就能看见几个木屋矗立在山腰掏出一块平地上，走近前看到屋前堆满了烧火用的木柴，一个挂着鼻涕的小男孩用好奇的眼神望着我们这群外面来的人。客栈的住宿房间是一个二层的木质小楼，旁边的屋子进去是一个小的厨房，最里面有个很大的客厅，整齐地摆放着几张饭桌。我们几乎用最快的速度卸下背囊，直奔火塘，脱下鞋袜，伸出早被冻麻木的脚丫。

　　一个很简陋的木招牌上写着简单的“徒步者之家”几个字。它位于上下雨崩之间，无论是去神瀑、神湖还是去大本营，都是一个很好的选择。老板叫阿腊主，能说很好的普通话，这在这个与外界联系甚少的小山村里已经是个很了不起的事情了，因为他很早以前就就开始接触外界，曾经为91年中日联合登山队做过向导，虽然那支登山队17个年轻的身影已经长眠于此。

　　他有一个很漂亮的老婆，那个先前望着我们的小男孩是他的儿子，有个很特别的名字，叫丹尼库就（音译）。5岁的库就很可爱，老三和阿狼经常逗他。库就经常一个人拿着扑克牌玩，还会斜躺在门槛上，唱拉萨的酒吧。那稚嫩的发音立刻会引起一片的哄堂大笑。

　　我们住在二楼的三个房间。那是一个美丽的住所，每天早晨推开窗户,缅茨姆和五冠峰就在我的头顶,我就那样静静的仰望着它,与她用心诉说一切快乐。永远的雪山,亘古不变的容颜,任凭时世变迁,挺拔的身姿依然。抬头就是入云的雪山，眼前雪把这里渲染成了一幅黑白水墨画，大笔一挥畅快淋漓绘出了两旁的高山，淡笔细描勾出了枝丫。

　　极至之远又极至之近。