住在MCA

　　大理古城南门外的文献路并不算热闹，两排成荫的绿树带来幽幽凉意，仿古建筑的门窗上雕刻着复杂精细的图案，阳光照着店铺门口老人悠闲的脸。

　　出租车停在一个斜坡下，司机说，到了。

　　我看过去，顺着三十米的斜坡，一扇铁门上爬满绿藤，紫红色三角花肆意绽放，门里，隐约能看见一间裹在绿藤中的木屋，窗上的黄色迎春拼命想要挤出墙来。

　　心里生出些惊喜，白墙上有人调皮地用彩色笔涂出I LOVE MCA。

　　MCA，是的，我们在大理的住处。

　　所谓MCA，终于弄明白，是Mekong Culture and Art的英文简称，中文称为湄公河文化艺术，甚是饶口，所以干脆直接叫做MCA，连指示牌的风向标也只写MCA。

　　庭院深深的MCA，前台在绿藤包围的木屋里，敦实的大木桌上，错落有致地摆放着五六台电脑，但没有人在用（在此住宿的人可以免费使用电脑及上网）。午后三时，谁也不愿意辜负大好阳光，在电脑前浪费时间。从落地玻璃窗里望出去，是一个绿树婆娑、花影摇曳的大庭院，红色的美人蕉正在盛开，鸟儿不知躲在何处低吟浅唱，庭院中间一个大水池，水波上漂浮着随风坠落的碎花。各种肤色的人散落在水池周围的大木桌旁，看书，聊天，或是在摇椅上睡觉晒太阳。

　　玻璃窗内，贴满各种小信息：寻找同伴出游，教太极拳，教打非洲鼓的（倘若长住，我对此很有兴趣）。

　　门侧一排小书架，有各种中外书籍和杂志可以借阅。

　　里屋小小的柜台，一个圆圆脸的女生帮我们办好入住手续，随手买下MCA的系列明信片，一张张耐人寻味的手绘图案，很值得品玩一番。抽空看见再里面是略带西域风格的餐厅，美丽的黑皮肤女郎就着窗边的午后阳光喝茶。

　　领我们去房间的白族大哥姓杨，人很热情，一路介绍了大理旅游的注意点，经过廊檐时见到停了很多自行车，是租给客人用的，每天十元。

　　我们住的是最高一层，三楼，就着山势，一打开房门，前面的阳台可以望见远远一线碧蓝的洱海，而绕到房后的天台上，苍山就在身后，山顶的积雪闪着银色的光芒。

　　我写字的这会儿，把房间里的竹编茶几搬到阳台上，泡了客栈免费提供的茉莉花茶，劳工正在往各处写明信片，我脱了鞋，高高地翘着脚，背靠苍山，面向洱海，对着明媚异常的阳光浮想联翩。

　　那喝茶的黑色女郎挽着男友的手回房，向我们露出妩媚的笑容，黑色光滑的皮肤令人联想起深海鱼的触觉，她的男友是肤色苍白的德国人。

　　他们住在隔壁，我可以听见黑皮肤女郎在房里哼着异国情调的曲子，用一种我完全听不懂的语言。

　　全世界流浪者的家，MCA这么定位自己。

　　我喜欢它，更因为，除此之外，再找不到一处地方，象MCA，无论哪一个季节，都能够，“面朝大海，春暖花开。”

　　洱海日月 心随你飞

　　许是因为天太蓝，在大理的两天半时间里，总是看见日月同辉，所以要看著名的洱海月，也并非只能在夜晚。

　　乘游船赏洱海，好象是大理旅游的经典项目，在我看来，既费时间，又没多大兴致，不过是一路湖光山色，不用多久也就厌了。

　　况且住的MCA，阳台上一马平川，可远望洱海的日出日落，这洱海日月，浅尝即可。

　　于是下了苍山，决定去喜洲，这个被老舍盛赞，媲美英国剑桥的小镇，是白族的聚居区。

　　除去收门票的严家大院和观看白族歌舞品三道茶的几个地方外，喜洲算是没太商业化的小镇。

　　经过集市，总是会偶遇穿着白族服装的妇女，背着竹篓，歇在墙旁。年轻人里面，基本上没有穿民族服装的，但还是能从高高的鼻梁和黑红的肤色看出些特征来。

　　走进一家路旁的小店，点了几样菜，坐在他们家的院落里，门口的三个本地人，就着一盘生肉，直接蘸了辣酱吃。老板说这个你们怕是吃不惯的，我总算放弃斗胆一试的念头。

　　三菜一汤，牛干巴是大理的特色，因为带着些牛奶味，吃起来还是觉得略有些怪异。酸辣鱼是要命的入味，连汤都可以拿来拌饭，老板说这是洱海里的鲫鱼，我们大吃一惊，细看一下，鲫鱼还真是鲫鱼，味道却鲜美多了，应该是因为洱海水质的缘故。这两天在大理，空气干燥，菜又辛辣，鼻子一直有血痂，想吃得清淡些，可遇见如此美味的酸辣鱼，还是忍不住消灭精光。

　　最赞的菜是蚕豆，好象什么佐料也没有，却觉得口舌生津，新鲜得可以闻出高原阳光的味道。俊俏的店主妹妹说，是早上刚从田里采下的，自然新鲜，现在恰好是蚕豆的季节嘛。

　　那店主妹妹长得很好，我开玩笑说，她一定是这喜洲小镇上的镇花，是这里白族小伙子的梦中情人。

　　这时她端着一杯酒往店里走，经过时酒香四溢，我们叫住她问，她说这是自酿的梅子酒。劳工是爱酒之人，叫她倒一杯试试，不一会儿，她端了一小盅过来。劳工觉得小觑了他的酒量，还颇有些不爽，一口喝下去，才发现酒味很冲，喝半盅，就上脸了。这才知道厉害，还剩了半盅不敢再喝。

　　那小女子吃吃笑着说，你们酒量薄，我们这儿的女孩都能喝一大杯的。

　　搞得劳工悻悻地很是没有面子。

　　出了喜洲，在路上拦了辆三轮摩托车，准备去周城，据说那是白族扎染的大工场。

　　开车的是个白族小伙子，二十来岁样子，我们说，想去看看这儿的洱海，再去周城。

　　小伙子迟疑了一会儿，说那你们得给二十元。因为问过价，知道他要得不算贵，我们就问，你开车的技术还可以吧。

　　这个，你们放心好了，开车也没有问题的。

　　我们笑着上了车。

　　开了一段路，小伙子忽然回过头，不放心地问，那个价钱，我们说好了吧？

　　嘿，是个地道人。

　　车子开到沙村，小伙子说那是他家了。路不好，三米来宽，扬起很多沙尘。开了十来分钟，到了洱海边上。

　　大理的天空已经够蓝，但同阳光下粼粼的洱海一比，又觉得太过浅淡。半弯月亮斜挂在浅蓝色的天边，被海子里笔直的枯树遮住半张脸，孱弱地偷窥着这片令人心醉神驰的洱海。而这一处洱海，象是养在深闺人未识的少女，对自己的美丽毫无知觉，只是被沙村人当成一片乐土，孩子们在岸边高声嬉戏，鸭子们在水里畅快游泳，渔夫在湖中泛舟捕鱼。

　　我们喜出望外，怎么也没想到在这里遇上天然纯真的洱海。小伙子说，你们尽管玩，我坐着等你们，半小时一小时都行。 然后他径自拿出本书坐在小堤坝上看起来，后来才知道原来他在抽空帮小侄子检查作业。

　　我们对这个象洱海一般纯净的小伙子颇有好感，后来忍不住多付了两块钱给他。

　　由喜洲到周城的路大约十几里，乘坐三轮摩托车绝对是最佳选择，仿佛四月里的明媚天气，暖风送来一阵阵蚕豆花香，熏得人酥软绵绵，放眼望去，白族妇女包着头巾在田里采蚕豆，一片绿意中俏立的几身彩色衣衫，偶尔有几树桃花，几亩油菜鲜亮地跃出来争抢眼球。阡陌交通都终结于平蓝的洱海。而公路的另一边，绵延着苍山的十九座山峰。

　　这时的心，恰似在梅雨季节中放了许久带霉味的被子，突然遇上干燥明朗的好阳光，整个翻出来好好地晾晒了一场，里面的棉絮都快要轻盈地飞出来，所有沉重阴暗的细菌，全部逃逸得不知所踪。

　　这样悠悠然地到了周城。

　　周城这个小镇，若是不买扎染，不去也罢。但为一路风景，却又实在值得。

　　拉市海 还你一滴晶莹的泪

　　车子沿着两侧高大树木的公路开到尽头，拉市海就在眼前，木栅栏外，马群悠闲地在冬日的草坪上散步，椭圆形的碧蓝湖泊渐渐延伸成天空的颜色。

　　我惊叹一声，往湖边奔去。如同各种影片中最经典的画面，废弃的小船泊在滩涂上，湖中的湿地长出一棵招展的大树，这个季节里，叶子已经落光，树枝是一色的红，不时有水鸟飞来憩息，"扑楞"一声惊起四周的宁静。

　　我呆望着这一片水色，望得出神，恍惚觉得跌入了自己的梦境，环顾四周，每一处都象童话场景。

　　终于明白，这世界上，最浪漫的颜色，非蓝色莫属。

　　当你坐在阳光下金黄的草地上，面对这一片海水平蓝，一定会懂得我的意思。

　　澄明剔透的拉市海，是一面镜子，试着坐十分钟，有爱的人，必得满足；无爱的人，必得孤寂。

　　午后的阳光将树影投在脸上，我披了他的外套，靠在他肩上看野鸭倦游归家。我说，我要唱一首歌，这儿太美了。我好感动。

　　于是我唱起来，歌声被风吹成颤音。

　　"昨夜梦里 有个地方

　　红叶森林的牧场

　　隐约听见 有人唱着 一首歌叫雨夜花

　　山峰溪水 狗狗炊烟

　　热汤木桌别喝醉

　　就算醉 有了我 更陶醉……"

　　风吹得很劲，宁静的拉市海波澜不惊，象是上帝遗落在人间的一颗眼泪。

　　我的左手，他的右手，都在他外套的口袋里，我的手，是冰冷的，他的手，是温热的。他用温热的右手握紧我冰冷的左手，我冰冷的手在他温热的手里。

　　迎着风，我流下一滴眼泪。

　　拉市海是一面镜子，有爱的人，必得满足；无爱的人，必得孤寂。

　　拉市海，还你一滴晶莹的泪。我的爱人，他在身侧。