在云南思茅2006年8月的一场普洱茶品鉴会上，来自中国内地、港台以及东南亚地区的十八款古董普洱茶亮相。这十八款普洱茶号称百年，都是1920年之前出品的茶品。令人惊讶的是，这些普洱茶在存放七八十年后，不仅没有腐烂变质，反而更加甘润醇熟。更加令人称奇的是，这十八款古董普洱茶，一款一种口味，各有其特殊魅力。

　　“酒贵陈，茶贵新”，普洱茶为什么不仅不会因为存放而腐烂，反而会越陈越香，甚至会因为存放时间的长短，而具有复杂多变的口感呢？

传奇：无处不普洱

　　云南是个有很多传奇的地方，普洱就是一个传奇。据闻，云南普洱茶的历史超过千年，但普洱风潮刮进云南，还只是本世纪初的事。而且这股风潮，还是从海外吹进来的。

　　香港五十年前就有普洱热，当时香港人称之为“菊普”，就是把菊花和普洱一起泡，遍地茶楼，盛行一时。上世纪八十年代，普洱传入台湾，许多有品茶嗜好的台湾人遇见普洱，有惊为天物之慨。懂真正好茶的台湾人不仅品普洱，并且玩普洱，引申出了普洱的保健、艺术、哲学等价值，一股普洱热由台湾遍及东南亚。

　　在茶叶这个行当中，流传一句话说，“普洱生于云南，藏于香港，发扬于台湾”，此话非常符合实际。

　　普洱火了，一股寻根热不可避免地席卷了云南。作为普洱的原产地，云南开始在普洱这个沉寂多年的宝藏上做文章。只要进入云南境内，不论是机场、车站，还是街头、巷尾，抑或是大商场、小杂货店，无处不普洱。

收藏界新宠

　　清朝以前的普洱贡茶现在已变成了国家级文物，北京故宫博物院就珍藏着清光绪年间的普洱金瓜贡茶。当前普洱茶饼收藏风气盛行，得益于普洱茶饼的升值潜力。普洱茶已成为收藏界的新宠。

　　普洱茶的历史可追溯到东汉时期，距今两千年之久。普洱茶作为茶叶的专用名词，最早出现在南宋。南宋李石《续博物志》栽：“西藩之用普茶，已自唐时。” 普洱茶是历史上云南思茅地区和西双版纳洲一带所产的茶叶，运到当时的政治经济中心普洱交易而得名。

　　普洱茶在中国传统的六大茶类中为黑茶类，属后发酵茶。它具有条索粗大肥壮，色泽乌润，滋味醇厚回甘，具有独特的陈香，汤色红浓明亮的品质特点；且有降低血脂、减肥、抑菌、助消化、暖胃、生津止渴、醉酒解毒的作用。同时，普洱茶耐贮藏，并且贮藏一段时间后普洱茶的品质会呈上升趋势。因此，普洱茶可饮、可藏、会升值。

　　据普洱茶收藏人士介绍，收藏普洱茶饼必须注意以下问题：首先是要区分生茶和老茶。上世纪七十年代以前的老茶基本以青饼、生茶为主，即未经过发酵工序，把采来的茶青萎凋、晒干、蒸压成型后干燥而成的饼茶、散茶称为生茶（青饼普洱），让其与空气接触，自然变化而产生后发酵，储存时间越长，茶质越醇。而通过加温渥堆技术在一定温度、一定湿度下把茶叶做熟的制作方法称为熟茶（熟饼普洱）。熟茶的发酵已经定性，储存时间长短不会改变茶质本身。

　　其次，要辨别储藏位置。干仓指茶叶在湿度、温度适中、通风透气的环境中后发酵存放；湿仓是指茶商为了获取利润，把茶叶放在通风不畅、湿度较高的环境加速陈化。干仓普洱茶条索紧结，发酵均匀，油光润泽，用手轻敲茶饼，声音清脆。湿仓则颜色暗淡，表面有霉菌。普洱茶的年份最难掌握。年份只对生茶而言，但湿仓生茶、干仓生茶、熟茶干仓存放影响着普洱茶的真实年份。

最后的秘密

　　在普洱茶饼的背后，还隐藏着一段不为人知的故事。自从唐朝起，普洱地区的茶人就面临一个很大的问题。他们要将毛茶直接贩运到西藏，但毛茶十分干燥，一压就碎。后来，普洱地区的茶人发现将散装的毛茶压制成饼茶，就可以彻底解决长途运输的难题。

　　制作茶饼第一步就是将毛茶蒸软。然后，就可以用石磨压成饼状了。将毛茶压制成饼茶，完全是古时的制茶人为克服长途运输不得已而为之的发明，如今却成为了普洱茶的标志。

　　那时的普洱茶人将茶饼交给马帮，去异域交换自己梦想的生活必需品和奢侈品。马帮驮着这些茶饼穿越亚洲大陆的山脊，到达目的地后惊奇地发现：这些饱经风霜的茶叶非但没有腐坏，反而褪去了毛茶原有的青涩与苦味，变得甘润醇熟起来。

　　今天，人们普遍认为，在茶马古道上发生的这个意外，促成了一项技艺的诞生，造就了一个完全不同于绿茶和红茶的茶品！

　　在过去十年里，五十年历史的普洱茶饼的价格已经翻了至少五十倍。至于百年历史的茶饼更是处在有价无市的火爆境地，对它们口味的描述更多的是依赖收藏者的描述。因为这批完全采用传统工艺制作，并经历自然发酵的普洱茶饼日渐稀少。没有一个收藏者舍得喝这些比黄金还贵的茶饼。它们的收藏价值远远大过了它们的饮用价值。

ww但让人困惑的是，是生命就终究会消亡，普洱茶真的会越陈越香吗？倘若要保证普洱茶最佳的风味和效果，是不是也有一个收藏极限？这个收藏极限究竟是多少？五十年、八十年，还是越长越好？也许这才是普洱茶最后的秘密。

　　但让人困惑的是，是生命就终究会消亡，普洱茶真的会越陈越香吗？倘若要保证普洱茶最佳的风味和效果，是不是也有一个收藏极限？这个收藏极限究竟是多少？五十年、八十年，还是越长越好？也许这才是普洱茶最后的秘密。

一家之言：普洱适合赶大车的喝

　　普洱这东西已不再是茶 是古董，是宝玉……

　　逐渐地，在中国各地的茶文化传道士把话题都集中在普洱茶上面。有人曾在文章中这样描写关于普洱的印象：

　　我从前反感普洱茶，浓得像药汤，又有腥味。照梁实秋的评论，“漆黑一团，泡烹出来黑不溜秋。在北平，我只在正阳楼看人吃烤肉，吃得口滑肚子膨圆不得动弹，才高呼堂倌泡普洱茶”。这东西本来是红茶一类的，用来消食去油倒好。遥想梁实秋时代的北平，地安门外，银锭桥旁，还是走骡子走马的地头。赶大车的粗汉在“烤肉季”啖三五斤牛羊肉，喝两壶烧刀子，热气腾腾地灌一盅普洱，舒舒服服地放几个响屁，把店小二早已用草料喂饱的牲口重新套好，于是便上了路。酒足饭饱，小风吹着，小太阳晒着，小曲哼着，真是南面之王。

　　如此这般的乐子当然也很哇噻，但所谓山人名士的雅乐却绝不在此，什么雨前明前，什么香片花窖，什么惠泉虎跑，红泥火炉，这些跟普洱相距太远。

　　但前不久有人掂着一小块这样的劳什子对我说：“相不相信，它比同等的黄金都要贵？！”

　　我当然相信，我早就相信。我听说有人用一些陈年的“生饼”换得高级轿车；我听说有人囤积普洱，存一年，价钱就涨几倍；我听说云南的中年妇女买普洱茶一是为女儿作嫁妆，二是为自己养老；我听说这东西已不再是茶，是古董，是宝玉……